沙面拾翠

●林以昼

出文化公园地铁站，沿内环路走上数百米，过一座天桥，眼前赫然是条十来米宽的河。树阴中，一艘小艇泊靠在岸边，艇上老伯正打捞树叶。河对岸即是沙面岛。岸上建筑大多带着异国元素，旖旎而厚重。

还未上桥登岛，便看到数棵大树屹立。鸟语啁啾，萦绕四周，不自觉仰头寻找踪迹，这才察觉青绿树冠浓云一般，遮天蔽日，笼在头顶。树下不少人兴致勃勃手捧单反，摆出惹眼姿势拍照，俨然一处热门打卡胜地。

用过晚餐后，我与广州的友人一同散步。沿着岛中央的沙面大街往另一端走去，初时不觉有甚，行了数百米，方发现此地特别之处，旧洋房多、古树多，姿态各异的老树隔几步就看到一株，枝叶相连，或簇立街头，或倚靠在建筑边，让四月的夜晚变得柔和灵动。

在路灯映照下，大树显得更为庄重，层峦叠翠，令人兴叹。这些古树以榕树与樟树为主，树龄上百年的尤其多。友人介绍，仅有8条大小街巷的沙面岛，面积不足荔湾区百分之一，却拥有整个荔湾超过一半的古树资源。现存的137棵古树，其中两棵树龄逾300载，均为樟树，有一株就在我入住的胜利宾馆旁边；最年轻的树亦有100多年，堪称是真正的“树祖宗”。

和树一样古朴的是各式建筑，曾去过上海外滩的我，有那么一瞬间，以为自己故地重游。但是比起外滩的喧嚣与繁华，沙面的老建筑内敛沉稳许多，安安静静坐落在珠江小岛上，与百年老树作伴。听友人介绍，如今整个沙面岛上仍有150多座古建筑，早年俱是有来头的，不是各国领事馆，便是知名银行等，以仿哥特式、新巴洛克式等风格为主，但又结合了本土特色，称得上是中西结合。如今这些建筑中有不少已成为省级保护文物，不过并未拒人在外，大多仍在使用，少数还可进去参观。经过修葺整理，刷成或黄或绿或灰的外墙，与古树的青葱相得益彰，自然与历史在此完美融合，也难怪它会成为游客趋之若鹜的打卡地。

我睡眠不好，半夜醒来数次，浑浑噩噩到了清晨。吃过早餐，一出门便瞥见数棵双臂无法环抱的大树和错落有致的老房子，这些深浅不一的绿在晨光中发亮，加上樟树特有的清香，驱散掉失眠过后的焦灼与烦闷，让心在倏忽间便安稳下来。

可惜春日的广州气候多变，前一天艳阳高照，燥热似盛夏，这日中午时分却陡然间阴云密布，连空气也变得湿润黏稠。待到下午时分，风势渐大，暴雨鼓点般袭来。幸而恶劣天气只是走个过程，尚未入夜便彻底消停。一场春雨涤去天上的云翳和飘忽的尘埃，亦让游客少了许多，昨日登岛时略显嘈杂的小岛，此时在朦胧夜色下变得愈发阒静，唯有花坛里的不知名紫花，在三三两两的脚步声中静悄悄地开。

我们穿过小岛到达另一边，发现珠江在此形成分叉口。对面右岸是白鹅潭艺术中心，左岸是居民区，霓虹闪烁，倒影铺陈在江水里，映照出另一个亦真亦幻的世界。回酒店的路上，友人特意带我绕岛半圈，将昨晚未踏及的路走了个遍。

夜愈发深，行人稀少，偶尔野猫三两只，从街头不慌不忙走过，吝惜得连眼神都不愿给一个。这样的夜晚太可贵了，可贵到让人忘却此刻是在城市中心，只将苍穹当海，树影为舟，晚风吹得树影晃动，是青舟扬帆，在蓝黛色的海中游走，我们行在树下的人，便是深海里向往跃到浪尖的鱼儿。

第二日我问了朋友一个蠢笨的问题，岛上到底有没有一种名为“沙面”的美食？委实是这名字令我总疑心这是某种食物的名字，脑中甚至构建出具象画面——白软的粿条浸泡在汤汤水水中，上面浇满沙茶酱、花生碎等佐料，咀嚼时便自带沙糯口感。朋友一头雾水，继而大笑，说应该没有。

时光在静谧之时，流淌得格外快。离开时，忍不住回首，隔着滚滚车流，依旧能望见马路那边大片苍翠。回家后意犹未尽，一时兴起搜索浏览起沙面的资料，得知它曾被命名为“拾翠洲”，一时觉得这名字才恰当得宜，只是那抹在细雨中如云似雾般浮动的青翠，该是何等妙人才能有福拾取呢。

（作者系广东作家）